Ocyá

Resenha por Pedro Landim

A história já seria incrível se Gerônimo Athuel não fosse um chef à frente de dois restaurantes. Todo dia, bem cedinho, ele sai para pescar em uma lancha de 16 pés, a 12 quilômetros da costa, de arpão ou anzol. Reside na intimidade com o mar a sedução do Ocyá, que pôs o Leblon a comer peixes pouco usuais nas cozinhas cinco estrelas, como paru, carapeba e sororoca.

Na casa nova, aberta em 2023, o pescador-cozinheiro escalou um degrau de requinte e, além da grande câmara de maturação aberta para a rua, onde os pescados descansam com umidade controlada que amacia as fibras, instalou outras menores no salão para a cura dos embutidos marítimos, como a linguiça de peixe defumada, protagonista do choripan com queijo meia cura, maionese de chimichurri e cebola agridoce (R$ 38,00).

Assim como na matriz, que permanece acessível de barco, na Ilha Primeira da Barra, a brasa é fundamental no trabalho, dando crocância extra à pele desidratada na maturação dos pescados. E turbinando receitas de poucos elementos com surpreendentes resultados, caso da lula de caramelização intensa com uvas fermentadas e azedinha (R$ 65,00) e do pescado maturado com vagem e espuma de queijo Canastra (R$ 73,00). Uma gostosa brincadeira para enlaçar a experiência é o picolé de coco ao chocolate branco, ganache de chai e coco queimado (R$ 34,00). É doce viver no mar do Ocyá.

Preços checados em outubro de 2023.

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